День 4 – «Остров прокажённых и Зевс»

Утром, после завтрака нас переселили в наш номер. Предоставили компенсацию за неудобства в виде бесплатного кондея и сейфа. 

В 11:00 мы выехали в направление о. Спиналонга.

Маршрут: «Малия – Элунда – о. Спиналонга – пляж Скисма – Агиос Николаос – Плато Ласити – Диктейская пещера – Краси (Платан, Великий акведук) – Хамоприна – Малия»

Путь к острову лежал по живописной дороге: горный серпантин, прекрасный вид на залив Мирабелло. 

В древние времена на этом месте существовал древнегреческий, а затем римский порт Олус.

После землетрясения (II век н.э.), часть суши вместе с Олусом ушла под воду, в результате чего образовался залив и полуостров Спиналонга.

Элунда и прилегающая к ней территория до середины XV века были практически безлюдны из-за постоянных пиратских набегов. Затем венецианцы открыли здесь добычу соли и район стал быстро развиваться. Венецианцы для защиты такого экономически важного района от пиратов и турок приняли решение отделить часть полуострова и создать остров Спиналонга и построить на нём крепость.

В настоящее время превратилась из рыбацкой деревушки в фешенебельный курорт острова Крит.

В порту Элунды мы без труда нашли лодки, которые за 10 евро возят туристов на о. Спинолога. 

Ещё 8 евро мы потра...тили на входные билеты в крепость. 

Спиналонга 

В IV в н. э. мощное землетрясение, расколовшее берега залива Мирабелла, отделило от материка узким заливом полуостров Калидон, переименованный впоследствии в Спигалонгу.

Римской, а затем и Византийской империям, было в то время не до маленького залива на далеком Крите, они решали свои, более насущные и глобальные проблемы, а в узкой, защищенной от ветров бухте и в стенах древней крепости нашли со временем себе надежное убежище средневековые средиземноморские пираты.

В IX в. Крит был завоеван арабами-сарацинами, основавшими Критский эмират и совершавшими отсюда набеги на города Греции и Византийской империи.

Лишь в X в. византийский полководец Никифор Фока, ставший впоследствии императором Византии, изгнал арабов с острова. В честь этого события на полуострове Калидон была возведена церковь святого Фоки, до сих пор находящаяся здесь. 

Но византийцы недолго задержались здесь, уже в самом начале XIII в. Крит достался крестоносцам, захватившим Константинополь. Те, в свою очередь, продали право владения островом Венецианской республике. С этого момента начинается возрождение древней Олунды, которая стала называться Элундой, а полуостров Калидон получил итальянское название Спиналонга.

Падение Константинополя в 1453 г. заставило венецианцев начать укрепление оборонительных сооружений со строительства мощной крепости на месте древнего акрополя.

В 1526 году они отделили острый мыс полуострова с находящейся на нем крепостью узким проливом, а к 1586 г. завершили строительство новых крепостных стен, создав, таким образом, маленький, хорошо укрепленный стенами островок, защищавший с моря вход в гавань. И, надо заметить, хорошо защищавший. Османские турки, захватившие Крит в 1649 г., смогли овладеть Спиналонгой только в 1715 г. Кстати, и для турок Спиналонга оставалась последним оплотом на острове после Критского восстания 1898 г. Они покинули это место только после того, как греческими властями нового Крита здесь был создан лепрозорий – лечебница для больных проказой.

Остров живых мертвецов

Сейчас уже почти забытая, а когда-то страшная, неизлечимая болезнь, лепра, или проказа, была известна человечеству с древнейших времен. Упоминания о ней встречаются уже в египетских папирусах и в Ветхом Завете. Получила широкое распространение болезнь и в средневековой Европе. Единственным способом борьбы с ней в то время было помещение больных в специальные изолированные от внешнего мира места – лепрозории.

Попадавшие сюда уже никогда не возвращались к нормальной жизни, оставаясь заживо погребенными в этих страшных местах.

В средневековой Франции даже существовал страшный ритуал, когда больного проказой, положенного в гроб, хоронили на кладбище, затем выкапывали и со словами: «Ты для нас умер», отправляли в лепрозорий.

Обезображенным болезнью больным, бродившим по дорогам Европы, был запрещен вход в городские стены. Они были обязаны носить колокольчики, предупреждая их звоном здоровых путников, чтобы те могли вовремя обойти их стороной.

Существовали особые места для прокаженных, называвшиеся «мескиниями», и на Крите. В 1903 г. было принято решение перевезти всех больных в одно место – бывшую крепость Спиналонгу, и здесь, в брошенных турками домах, были размещены первые из них. В 1913 г., когда Крит вошел в состав Греции, лепрозорий стал международным и сюда привозили больных не только из Греции, но и из Европы.

Власти, озабоченные созданием нового государства, внешнеполитическими проблемами и чередой войн, уделяли лечебнице мало внимания. Пациенты, получавшие нищенское пособие, жили впроголодь, в полной нищете. Кварталы, некогда красивого города в крепостных стенах, превратились в трущобы. Одни печально ожидали здесь своего последнего дня, другие от безысходности принимали страшное решение добровольно уйти из жизни.

Но в 1936 г. на сюда приезжает новый больной – бывший студент юридического факультета 21-летний Эпаминондас Ремундакис. На забытый, оставленный всеми остров, прибыл ангел-спаситель, только без крыльев.

С самого своего появления на Спиналонге, как рассказывает Ремундакис в автобиографии, он решает не опускать рук, не поддаваться болезни, союзниками и помощниками которой были отчаяние и безнадежность.

В первые же дни своего пребывания на острове он организует день памяти умершего незадолго до этого крупнейшего политического лидера Греции того времени Элефтериоса Венизелоса, необычайно популярного на Крите.

Он рассылает письма с приглашениями во все близлежащие деревни и ворота печальной крепости впервые открываются для посетителей из внешнего мира, в большом количестве прибывших на церемонию.

Через несколько дней наступают праздники Пасхи, и Ремундакис организует празднование так, как это было принято во внешнем мире – с крашеными яйцами, куличами, крестным ходом вокруг острова.

Тогда же он принимает решение, а затем воплощает его в жизнь, о создании и регистрации общественной организации «Братство пациентов Спиналонги Святой Пантелеймон».

Через месяц ассоциация, в количестве 160 членов-основателей, была официально зарегистрирована в суде. Несмотря на бесспорное право лидера, Ремундакис проводит выборы председателя организации, где, конечно же, был избран единогласно, но все жители острова оценили, как он, потратив время на выборы, сумел объединить их вокруг новой цели.

На маленьком острове совершается чудесное преображение. Больные с каждым шагом новой организации, обретают уверенность в собственных силах и надежду на будущее.

На Спиналонге меняется жизнь, восстанавливается старая византийская церковь святого Пантелеймона, организуется предприятие по общественной уборке, строится окружная дорога. Не забыты даже слепые и немощные, для которых на дорогах строятся барьеры и места отдыха. Для стоматологической клиники был найден врач, согласившийся переехать на остров, а для медсестер ассоциация добилась прибавки к жалованию. На острове установлен электрический генератор и он был электрифицирован даже раньше, чем окружающие его поселения на материке.

Благодаря Ремундакису, на Спиналонге появляется театр и кинематограф, парикмахерская и кафетерий. Из громкоговорителей на улицах доносятся звуки классической музыки, организуется школа, учителем в которой становится один из пациентов, даже издается юмористический журнал. На острове заключаются браки и зарегистрировано рождение 20 детей.

Как написал Ремундакис в автобиографии, названной им «Орел без крыльев»: «… 36 лет я провел в тюрьме, не совершив преступления. За эти годы много людей посетило нас. Одни, чтобы сделать фотографии, другие – для литературных целей. Почему иные хотели показать отвращение, а другие – сострадание? Мы не хотим ни ненависти, ни соболезнования. Мы нуждаемся в добром отношении и любви…»

Город-призрак

Крошечный Спиналонга – остров-скала в Критском море, к которому стремились и за который бились на протяжении веков крупнейшие цивилизации Средиземноморья, в одночасье превратившийся в кусочек суши, всеми избегаемый и обходимый стороной, последние обитатели покинули в 1957 г. В это время было найдено лекарство от страшной болезни. Часть больных излечилась и вернулась домой.

Те немногочисленные пациенты, у кого болезнь была уже в неизлечимой стадии, в том числе и Ремундакис, были переведены в другие инфекционные больницы Греции.

Колония прокаженных на Спиналонге прекратила свое существование. Маленький остров был забыт всеми на долгие 20 лет.

Новая жизнь острова слёз

Только в 70-е годы начинается регулярное посещение острова туристами. Организуются туристические маршруты и экскурсии, постепенно набирает обороты туристическая инфраструктура в близлежащих деревнях. Но настоящий бум начинается после того, как в 2005 г. Англии, а затем и в других странах был опубликован бестселлер Виктории Хислоп «Остров». 

Спиналонгу мы облазили с веху в них и вдоль и поперёк. Остров оставил в моём воображении неизгладимый отпечаток. По приезду домой я нашла книгу Виктории Хислоп. После прочтения прогулка по Спинолонге обрела иной смысл...

На обратном пути мы искупались на пляже Скисма и отправились в Агиос Николаос.

Агиос Николаос (он же город Святого Николая) прославился на острове Крит как местный Сен-Тропе. 

Начинать осмотр этого города стоит с залива Мирабелло. Им любовались мореплаватели более тысячи лет назад, но до сих пор это удивительное место не утратило своей красоты. Чарующий изгиб береговых линий разделяет живописный ландшафт на несколько зон. Вдалеке виднеется силуэт города, образованный необыкновенным сочетанием старинной архитектуры и современных построек.

Внутри самого Агиос Николаоса вы не найдете большого количества древних памятников. Только главный городской храм - Собор Святой Троицы и храм Панагии Врефотрофу сохранили следы влияния византийской культуры.

Самым интересным для нас стало Озеро Вулисмени, вокруг которого Агиос Николаос был построен. Озеро считается геологическим феноменом. Этот пресноводный водоем поражает своими идеальными очертаниями. Оно имеет форму правильной окружности диаметром 137 м. После того, как в XIX веке был вырыт канал, соединивший озеро с морем, его верхние слои (около 30 м) стали солеными, но на нижние 34 м это влияние не распространилось.

Озеро всегда было окутано легендами. Долгое время местные жители думали, что озеро бездонное. Это место считали населенным злыми духами, что вызвало появление различных суеверий. Этот миф был развеян в 1853 году, когда британский адмирал Спратт измерил глубину в центре озера, она составила 210 футов (64 м). Также, согласно преданию, в этом озере купались богини Афина и Артемида.

Озеро имеет отличительные вертикальные стены, которые напоминают вулканический кратер. Поэтому некоторое время считалось, что озеро образовалось на месте затонувшего вулкана. На сегодняшний день доказательств этому нет. В 1956 году во время извержения вулкана Санторин вода вышла из берегов озера, это позволило предположить, что существует некий геологический разлом, соединяющий Вулисмени и Санторин. Это предположение также пока не получило доказательств.

В конце Второй Мировой Войны, когда немецкая армия покинула остров, местные жители затопили в озере все оружие и бронетехнику, как символ освобождения от захватчиков.

Знаменитый исследователь морских глубин Жак-Ив Кусто приезжал в город Айос-Николаос специально для изучения озера.

Ежегодно в канун праздника Пасхи большая часть населения города собирается в полночь возле озера Вулисмени и устраивают грандиозные празднования с фейерверками.

Западная часть озера окружена скалами, на вершине которых есть смотровая площадка, куда мы конечно же забрались. От туда, кстати в своё время и сбрасывалась немецкая военная техника в озеро. Восточная сторона озера занята многочисленными ресторанчиками и кафе, из которых открывается прекрасный панорамный вид. 

Из города Агиос Николаос мы оправились в сторону плато Ласити.

Дорога к плато это бесконечные подъёмы и спуски, горный серпантин и офигенный вид. 

Само плато меня несколько разочаровало.

Плато Лассити расположено в горах на высоте 900 метров над уровнем моря.

Люди стали заселять это плоскогорье ещё в неолитический период.

На вершине горы Карфи археологами были обнаружены остатки раннеминойского поселения и позднеминойского города.

Сегодня на плато находятся 18 деревень, в которых проживает около 3000 человек. Местным центром считается деревня Тсермиадо.

Климат не похож на средиземноморский, поэтому здесь нет привычных оливковых рощ, зато есть яблоневые сады, выращиваются зерновые культуры и картофель.

Самой известной достопримечательностью плато Лассити служат ветряные мельницы необычной формы.

Их основание сложено из камней и производит впечатление передней части корпуса массивного корабля. Сделанные из белой парусины лопасти находятся спереди каменного строения, что ещё больше усиливает их сходство с морским судном.

Когда венецианцы вернули местных жителей на плоскогорье Лассити, земля вновь стала интенсивно обрабатываться, и встал вопрос о доставке воды. С этой целью и были построены такие необычные мельницы.

С их помощью из водоносного слоя, находившегося на глубине около 6 метров, вода поднималась на поверхность. Таких мельниц на плато насчитывалось порядка десяти тысяч.

Со временем водоносный слой опускался всё ниже и мельницы уже не справлялись с подъёмом. Стали появляться моторы, которые значительно облегчали труд земледельцев.

Количество мельниц значительно уменьшилось. Камни, из которых они были сделаны, стали использовались для возведения других строений.

Однако в последнее время старые мельницы стали восстанавливать, поэтому белых парусов на вершинах гор, где всё время гуляет ветер, становится всё больше.

Пещера Зевса ( Dikteon Andron)

Следующим пунктом, неизменно привлекающим внимание путешественников, является пещера, где согласно преданию родился Зевс.

Находится она на одном из склонов горного хребта Дикти. Из мифологии следует, что отцу Зевса Кроносу было напророчено погибнуть от руки собственного сына, поэтому всех своих детей он поедал.

Однажды его жена Рея обманула мужа и подсунула ему запелёнутый камень, а сама спряталась с новорождённым сыном в пещере.

Как было на самом деле – неизвестно, но, согласно данным археологических раскопок пещера имела важное культовое значение ещё в минойскую эпоху, то есть более четырёх с половиной тысяч лет назад.

Добраться до пещеры можно от деревни Психро. Вверх идёт довольно крутая пешеходная тропа, протяжённостью около 800 метров. Стоимость входа в пещеру — 4 евро.
В пещере холодно, поэтому, собираясь посетить легендарное место, где вырос верховных греческий бог, не забудьте взять с собой теплую одежду! Хотя мы обошлись и без неё )))

Обратно мы проехали через деревню Краси, где располагается огромный акведук и 2000-летний платан.

Великий акведук – самый большой резервуар с пресной водой на Крите был построен в 1890 году, и именно сюда приходили женщины с детьми, чтобы часами посвящать себя СТИРКЕ. Все продумано! Даже некая стиральная доска под наклоном предусмотрена, вход-слив воды! Также у стен резервуара находились поилки для животных. 

Что касаеться Платана, то с ним связанна легенда, будто бы под ним Зевс любил Европпу. Когда похитил её в облике быка. ОТ союза Зевса и Европы родился царь Минос. 

После деревни Краси мы за считанные секунды доехали до Малии, по пути заскочив в Хамоприну.

Лес Хамоприна – лес с низкими дубами, находящийся в 4км на юг от Малии. Лес покрывает большую территорию и очень густой, особенно много здесь низкорослых дубов. Хотя мы сразу и не поняли, что деревья во круг нас это дубы. Лес охраняется и оберегается местными властями (здесь построены скамейки, столы, дорожки и т.д.). Также здесь начинается крутая дорожка к лесу Азилакодасос из Селены у Краси.

Но впечатлений у нас уже хватало, а вот сил не очень... Поэтому мы не дошли до каменных дубов. 

До Малии мы домчались минут за 10. Видимо для возврата мы выбрали не туристическую дорогу с крутыми виражами, а крутой спуск по прямой. 

В номере приведя себя в порядок, мы отправились искать место ужина. 

Пройдя через ресторанчик где ели в первый день – получили пакет с помидорками и огурчиком. 

Для ужина мы выбрали таверну «Kalispera» /Адрес: Beach Road, Малья, Крит, Греция/. Милое, хорошее место. 

4 день критских каникул подошёл к концу.